НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ БАРАКА ОБАМЫ

Нашли
общий язык

Кения, пожалуй, единственная страна (из разряда экзотических), где я был не один раз. Во-первых, потому, что там действительно классно; во-вторых, в этом государстве реальное соотношение цены и качества. Там есть буквально все – и Индийский океан с прекрасными побережьями, и красивая природа… Перелет из Германии (а именно там путевку можно купить в два-три раза дешевле, чем в России) в прибрежный город Момбаса занимает около девяти часов. При заходе на посадку самолет чуть ли не задевает крыльями гору Килиманджаро. Смотришь в иллюминатор и просто млеешь от такого вида – белоснежные облака будто бы обнимают вершину горы…

Едва только к лайнеру подают трап и открывается люк, сразу возникает ощущение какой-то незнакомой нам энергетики! Понимаешь, что это уже другое полушарие и звезды здесь другие, а те, «общие» для всех континентов, расположены совсем под иным углом.

Как бы лев
тобой не закусил…

А ездить там есть куда! В Кении огромное количество национальных парков с разнообразнейшей природой. Самый близкий от Момбаса – парк, расположенный на территории, где полно львов-людоедов. Наличие их там объясняется очень просто – в то время, когда английские колонизаторы вывозили рабов из Африки (а вывозили они их в основном через порт Момбасу), то примерно в 130 километрах от порта у них была последняя остановка – селение Тсаво. Там колонизаторы и бросали тех чернокожих, которые дальше идти уже не могли. Некоторые гибли сами, некоторых добивали штыками или прикладами ружей. А местные львы, ленивые, которых на охоту не затащишь, сбегались на «свежатинку». И так привыкли к человеческому мясу, что до сих пор (!) там встречаются случаи нападения на людей.

В зависимости от названия и расположения парков, в Кении есть территории и с крокодилами, и с бегемотами. А жирафы, зебры и антилопы пасутся буквально везде! Я был в заповеднике Амбосели, он находится у подножия горы Килиманджаро, хотя сама гора расположена в основном на территории Танзании. И видел слона. Правда, фраза «видел слона» здесь не совсем уместна, ибо там этих слонов… Ну, как тараканов на кухне в малосемейке 80-х годов! И тут тоже есть свой нюанс: на экскурсии тебя из автобуса не выпускают, открывается только большой люк на крыше, из которого можно высунуться и фотографировать зверей. А если ты, несмотря на все предостережения, выйдешь из автобуса, сунув гиду пару долларов, то можешь, например, не заметить леопарда, лежащего в кустах на расстоянии 30 метров. Со всеми вытекающими отсюда последствиями!

Со спиннингом –
за барракудой

Самое смешно, конечно, страусы. Когда ты едешь на машине по дороге (а там жутко много участков, по которым быстро не проедешь), большой страус бежит параллельно твоему курсу, легко обгоняет машину, а потом в его маленькую голову внезапно приходит идея пересечь дорогу прямо перед капотом! Кто-то из них успевает совершить подобный маневр, а кто-то – нет.

О бородавочниках (вспомните мультик «Тимон и Пумба») я уже и не говорю. В Кении их – как у нас «маршруток» на проспекте Мира! И никакой экзотики, просто жирный хряк в прыщах…

Лучше я расскажу о море. В Кении исключительная и замечательная рыбалка. Причем, от мастерства удильщика, капитана яхты, команды практически ничего не зависит. А зависит все – не удивляйтесь! – от фазы луны. Я не так тонко разбираюсь в этих делах (хотя на рыбалке в различных морях и на реках бывал неоднократно). В общем, в один срок поедешь (например, когда луна полная) – поймаешь рыбу дорадо, во второй – барракуду и так далее… Рыбалка стоит порядка 100 долларов. Это шесть часов на катере, включая прокат спиннингов, наживку и напитки. Нужно иметь в виду то, что, когда выходишь в океан на большую глубину, там волны высотой с двух-трехэтажный дом. Они, естественно, выше самой высокой точки катера, а поскольку катер постоянно меняет направление, то начинаешь испытывать на себе все «прелести» и бортовой, и килевой качки. Не такое это большое удовольствие, когда видишь, как обнажаются винты моторов или нос катера задирается практически до луны! Без специальных конфеток и луженого желудка это вынести очень трудно. Зато когда привозишь пойманную тобой рыбу в отель и повар тебе ее жарит, –
у-у-у, просто фантастическое ощущение человека-добытчика.

Не суй руки
куда не следует!

Подводный мир – богатейший и разнообразный. Но… Изначально туристов инструктируют ничего не трогать под водой руками. Потому что, как правило, там все колючее, ядовитое, зубастое и с шипами. Я же, по безалаберности, не внял предупреждению и протянул руку к огромному черно-синему морскому ежу, который тупо сидел на дне. За что и поплатился! Еж мгновенно уколол меня одним из своих шипов прямо в палец. Выбравшись на воздух, я обнаружил, что из этого крохотного прокола течет кровь таким потоком, будто палец отрубили. Было жутко больно, и палец начал потихоньку синеть. Я обратился к аборигенам за советом. Они лениво отмахнулись, мол, это ерунда, поболит и пройдет. Болело три дня. И я на собственной шкуре убедился в том, что дей-ствительно не нужно ничего трогать. Единственная безобидная рыба, которую можно трогать (если догонишь), – это сардина. Когда в лагуну заходит косяк сардин, для всех прибрежных деревень начинается просто праздник, так как этой рыбы приходит несметное количество. Я плыл в косяке сардин. Ощущение, будто плывешь в жидком серебре. Местные жители ловят их сетями, потом варят, жарят, парят, сушат, солят… В общем, наступает пир желудка – всегда есть, что поесть.

О еде, войне
и религии

Люди старшего поколения, которые еще помнят жестокое владычество английских колонизаторов, со скупыми слезами на глазах вспоминают, как же эти самые англичане их угнетали. «Фишка» в том, что в перерывах между жестоким угнетением колонизаторы их еще и кормили. А после того, как Кения обрела независимость, новые демократические лидеры народ кормить отказались. Поэтому около 30% населения голодают, то бишь, получают на завтрак, обед и ужин только жаркий африканский воздух!

Теперь – о племенах. Самое большое из них называется кикуйу. Их любимый президент Его Превосходительство Мваи Кибаки как раз представитель этого племени. Соответственно, все государственные посты, вся армия, вся полиция принадлежат кикуйу. Второе по численности племя носит название луо. Оттуда родом кенийский премьер-министр Раила Одинга. Все остальные кланы могут только мечтать о сладкой участи этих двух правящих племен.

Кстати, из-за конфликта этих двух персон в стране и начались беспорядки, когда кенийцы начали убивать друг друга по племенному признаку. А все началось с президентских выборов, на которых возникли трения между действующим президентом и премьер-министром. Каждый хотел занять главенствующий пост. Возникли некоторые волнения, что-то типа локальной гражданской войны. Когда погибло около тысячи человек и перекрыли дороги большими камнями, из-за чего остановился поток грузов в Центральную Африку, в страну прилетел бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Завел разговор: мол, что вы творите, ребята? Одумайтесь! Но его уговоры положительного результата не возымели, насилие продолжалось.

И тогда произошло следующее. В столице Кении, Найроби, убили двух депутатов парламента от противоположных фракций. Вместе с семьями. После чего в течение трех дней насилие прекратилось. К тому же еще и выступил колдун вуду с призывом вернуть все награбленное, иначе, мол, все, что может, у грабителей отсохнет! И они вернули. Потому, что в Кении можно говорить о чем угодно в шутливом тоне, но когда речь заходит о вуду, у местных тут же меняется выражение лица, да и цвет кожи. По официальной версии, они в эту магию не верят, но в глубине души верят да еще как!

Официальная религия в Кении – англиканская, однако там, где живут прибрежные племена, по большей части распространено мусульманство.

Когда началась война, европейцы все туры в Кению отменили, и там из туристов (кроме нас с приятелем) практически никого не было. Самих военных действий мы не видели. Разве что во всех «маршрутках» сидело по автоматчику местного разлива. И контрольно-пропускных постов стало в два раза больше. Война-то была не на побережье, а в центральных районах, куда мы благоразумно не совались.

Что можно купить
за доллар?

Из Кении категорически запрещен вывоз всего того, что ты можешь найти в море: ракушек (даже пустых), кораллов… Но мягкие кенийские таможенники могут закрыть на это глаза, если им дать в лапу немного денежек. Например, лично я набрал с собой большое количество раковин, в аэропорту меня тормознул таможенник с претензией – мол, как это все нехорошо. У вас, дескать, их около дюжины, когда нельзя вывозить ни одной. Я дал ему пять евро, и все наладилось к нашему обоюдному удовлетворению!

Да, кстати, про деньги. Валюта там – кенийский шиллинг. Соотношение – 70 местных шиллингов приравниваются к 1 доллару США. На эти бумажки можно купить литр бензина либо литр питьевой воды. Да-да, не удивляйтесь! Хорошая питьевая вода в Кении стоит дорого, ибо с ней напряженка – пресной воды там практически нет. Кенийцы добывают ее высоко в горах, разливают по бутылкам и продают всем желающим.

За тот же самый американский доллар можно купить огромный ананас весом килограмма три, три с половиной. Или четыре огромных манго, или пару кило бананов.

А вот мясо в Кении весьма дорогое – стоит около шести-семи долларов за килограмм. По официальной версии, это говядина. Но я видел их коров -– ничего общего с нашими, российскими, они не имеют. Это некие антилопы-переростки. Есть их в принципе невозможно, потому как мясо их жесткое и сухое. С другой стороны, а кому сейчас легко? При температуре 33 градуса по Цельсию зимой и 26 – летом (а у них лето – это когда у нас зима, и наоборот) – растительность в округе вся колючая до невозможности. А воды нет. И что из этой «коровы», которая питается колючками и почти ничего не пьет, может выйти? Поэтому «национальный спорт» у кенийцев – это барбекю, но только на жаровне лежит не мясо, а рыба. Она гораздо приятнее на вкус да и стоит дешевле. Но тоже – смотря, где ее брать. Если покупать напрямую у рыбаков, то хорошего тунца можно приобрести по цене два доллара за кило.

Пожалуйте
в хижину!

А еще там целая гвардия как рыболовов-спортсменов, так и «развлекателей туристов», которые катают этих самых туристов на реальных лодках, типа тримарана, построенных из стволов мангового дерева. Это фантастическая поездка! Лодка идет под парусом, мотора нет, ничего не тарахтит, не воняет бензином, только легкое шуршание рассекаемых волн. И стоит все это удовольствие не очень дорого – около 10 долларов за часовую поездку. За это время можно добраться до ближайшего рифа, сделать некую обзорную экскурсию вдоль побережья и нырять в тех местах, где тебе заблагорассудится…

Как-то один из владельцев подобной лодки пригласил нас в музей. Ехать на тримаране было недолго, минут 20. Это оказался своеобразный выставочный комплекс под открытым небом. Там можно увидеть довольно примитивные образцы жилища, быта, жизненного уклада самых крупных местных племен. Все хижины, которые вы увидите на фото, – именно оттуда!

Неподалеку работают местные ремесленники, которые вырезают из красного, черного и прочего махагона (дерево такое) игрушки. И их, естественно, весьма неплохо продают.

Хижина, из которой я выглядываю на фото, это национальное жилище масаев. Оно строится следующим образом: делается каркас из веток, а потом все это обмазывается материалом из глины, смешанной с антилопьим пометом. Получается такая вот экологически чистая хижина. Дорожки в парке сделаны из бетона, но это только для удобства туристов. В настоящих деревнях, где живут аборигены, разумеется, никакого бетона и асфальта нет.
Национальный напиток кенийцев делается простым способом. Берутся перезревшие фрукты под названием папайя, складываются в большой чан. Чуть воды, чуть сахарку… И при температуре окружающего воздуха 34 градуса по Цельсию все это начинает стремительно бродить. Получается национальная кенийская брага, которую аборигены из этого же чана, усевшись в кружок, и тянут через длинные трубочки. Честно говоря, гадость редкая!

Народный
любимец

Барака Обаму в Кении любят все, от мала до велика. Когда он стал президентом США, кенийцы чуть ли не национальный праздник устроили. А его день рождения там теперь свято отмечают каждый год. По телевизору показывают многочисленных родственников Обамы, которые по сей день так и живут в этой стране: бабушку, дядей, тетей и так далее. Судя по телесюжетам, все они живут неплохо, у них постоянно берут интервью, и складывается такое впечатление, что в Кении существует некий культ Обамы.

Тут нужно отметить, что у Барака кенийское происхождение имеет только папа, а матушка его – американка. И родился-то он не в Кении. Просто его мама приезжала в качестве туристки в Африку, где встретила красивого чернокожего парня и у них случилась любовь. Результатом которой стало рождение в Америке мальчика с именем Барак Обама.

Кстати, нам с приятелем поступали предложения посетить его бабушку. Но, во-первых, тащиться за 500 верст ради такого сомнительного удовольствия… Во-вторых, это достаточно дорого. Чем пялиться на бабулю, лучше эти деньги на любование местным зверьем потратить.