Что мы открыли для себя в Горном Алтае

Челнинец Виталий Воронов, который сейчас работает в Новосибирске, недавно вместе со своим другом совершил вояж в Горный Алтай. Предлагаем вниманию читателей «Недели» его рассказ об этой поездке.

Сибирь – такое место, где в основном живут бедные люди. Не в смысле счастья, а в смысле материального достатка. Мотаться по заграничным курортам (даже самым дешевым) по карману далеко не каждому. Зато у них под боком есть одно местечко, называемое Горный Алтай. Даже самый бедный сибиряк, имеющий маломальскую машину, может съездить туда и отдохнуть душой и телом.

Страшилки для туристов

Но хотя эти места и называют Сибирской Швейцарией, такой эпитет можно было применять разве что много десятилетий назад, когда Алтайские горы и Швейцарские Альпы еще не подверглись массовому туристскому нашествию. В то время там действительно было чисто и красиво. Однако, когда автомобили стали доступны по цене, многие владельцы авто с семьями или с друзьями вдруг рванули в Алтайскую область, преимущественно – в горную ее часть. Ну а мы уж такой «цивилизованный» народ: где живем или отдыхаем, там и гадим. Вот и «зацивилизировали» почти весь этот чудесный край. На озере Ая и вдоль реки Чемал лежит такой слой пустых бутылок и упаковок от продуктов, что смотреть на это без содрогания невозможно!

Правда, слава богу, здесь еще осталось несколько хороших мест. Даже не так далеко от загаженных цивилизацией популярных туристских точек можно найти некие «оазисы». Стоит только как следует поискать. Чем и занялся ваш покорный слуга и мой бывший одноклассник, а ныне – дипломированный врач Владимир Локтев.

В начале июля Володя прилетел из Москвы в Новосибирск, где я в данное время работаю, и озадачил меня своими мечтами побывать в Горном Алтае. Стремясь угодить гостю, я снарядил должным образом свою колымагу и уже в шесть утра следующего дня мы выехали из города. Дорога оказалась достаточно прямая – через Бийск, Горно-Алтайск – на северный берег Телецкого озера. Озеро узкое и длинное, вытянутое как сосиска с севера на юг. Длина – 78 километров, средняя ширина – 3 километра.

Русское название озера – Телецкое – возникло с приходом русских по названию племени (тёлёсов), которое жило на его побережье. Со временем труднопроизносимое слово «Тёлёское» трансформировалось в «Телецкое». Алтайцы же любовно и почтительно называют его Алтынкуль («Золотое озеро»).

Эти места обросли многочисленными мифами. Вот один из них. Говорят (и данная информация даже проникла в центральные СМИ!), что на дне озера, якобы, стоят (!) утопленники. Однако, несмотря на то, что среднегодовая температура воды в озере равна +4⁰С, примерно такая же, как в наших бытовых холодильниках, она, подобно воде Байкала, обладает большой растворяющей способностью, которая с глубиной растет. Поэтому все твердые останки рыб, животных и людей подолгу на дне не сохраняются.

Говорят, до сих пор в горах, на ручьях, алтайцы моют золотишко, а пришлых старателей заваливают тихонечко под каменные осыпи. Дабы не разносили по миру вести – что оно там есть.

Единственный миф об Алтае, который соответствует дей-ствительности, это то, что там практически нет оводов, нет мелких кусачих кровососущих насекомых, коих сибиряки называют мошка, а все остальные – гнус. Разве только комары, да и тех совсем немного, что не характерно для всей остальной Сибири. Энергетика тут просто фантастическая! Если ты приехал сюда на три дня (как мы с Володей), то к концу вторых суток создается впечатление, что ты отдыхал, как минимум, дней десять. Ну и, конечно же, в труднодоступных, «диких» местах более-менее реальные продукты, все очень вкусно  и полезно для здоровья.

Особенный маршрут

Телецкое озеро, кстати, одно из тех мест на Алтае, где кое-что сохранилось в первозданном виде. Пути до него из Новосибирска где-то 630 километров по приличной трассе плюс километров 100 по горам. Как бы то ни было, около пяти вечера мы уже находились в городке Артыбаш.

Постой тут обходится в 3000 рублей за двухместный номер с холодильником (питание в стоимость не входит). Для справки: в Австрийских Альпах за те же деньги можно иметь 3-4-звездочный номер с завтраком!

На следующий день, позавтракав (300 «деревянных» с носа) и оставив автомобиль на гостиничной стоянке, мы поплыли на южный берег Телецкого озера. Есть два пути добраться туда. Первый – это малюсенький теплоход, которому лет примерно столько же, сколько самому озеру. Он грязный и движется очень медленно. К слову сказать, от Артыбаша до точки нашего назначения было порядка 72 километров. Поэтому все разумные люди, по крайней мере, те, кто прихватил с собой определенное количество денег, предпочитают второй путь. А именно – берут в аренду моторную лодку, разумеется, с лодочником. Но стоит это дорого: лодка, в которую вмещается до пяти человек за рейс туда – обратно, обойдется в 12 тысяч рублей с компании (сколько бы человек ни сидело). Для справки: за эту сумму можно из Москвы слетать туда – обратно в Германию или в Австрию.

В общем, взгромоздились мы на эту лодку и понеслись по озеру. На самом деле это очень опасное мероприятие, потому что горными реками в Телецкое озеро наносит всякую гадость в виде топляков (полузатонувших обломков деревьев или бревен). Так что нужно очень хорошо вглядываться в гладь воды, чтобы не налететь на бревно. А поскольку на том озере частенько случаются серьезные туманы, две-три лодки каждый год обязательно переворачиваются и тонут. Вода же очень холодная, так что тонут и те, кто в лодках плывет. Жилье далеко, помощи ждать неоткуда.

Нас бог миловал, и мы с Володей часа через два высадились на южном берегу, где находился так называемый кемпинг «Карагай». Он расположен у подножия горы Туалок на песчаном берегу залива Карагай в дельте реки Чулышман, в 600 метрах от места впадения реки в Телецкое озеро, в непосредственной близости от территории Алтайского государственного заповедника.

Чего тут только нет!

На южном берегу и прилегающей территории водятся волки, медведи и… люди. Последние, коренные алтайцы, – самые опасные из всех перечисленных существ. Не все, конечно, а отдель-ные граждане. Говорят, что есть такие деревни, в которые не то что заезжать, а даже останавливаться около них не рекомендуется, потому как из окон по машинам частенько стреляют. Ну не любят они пришлых!

Вообще, коренные алтайцы относятся к той же категории, что и эвенки, и чукчи. Алкоголь в их организме не расщепляется, поэтому с двух приемов по бутылке водки они спиваются моментально и прочно. А дальше уже готовы делать что угодно, лишь бы где-нибудь достать выпивку. И поскольку народ они небогатый, в ход идет буквально все, вплоть до разбоя на дороге…

Так вот, добрались мы до кемпинга «Карагай». Он представлял собой россыпь летних домиков, каждый из которых рассчитан на двух человек. Все удобства – умывальник, туалет – на улице. Есть еще баня, но вход в нее для «диких» туристов за отдельную плату. Зато много чего нет – нет радио, телевидения, электричества (кроме того, что вырабатывается при помощи дизельного генератора, да и тот работает лишь вечерами до полуночи), нет розеток в бунгало, отсутствует сотовая связь. И это несмотря на то, что «Карагай» принимает туристов преимущественно по путевкам, заездами на неделю.

Посреди этого «великолепия» возвышается здание управления, которое помимо комнаты для директора кемпинга имеет комнаты для туристов. Но там в разгар сезона очень шумно, поэтому мы, поглазев мимоходом на чучело огромного медведя, попросили ключи от бунгало. Летние домики построены из кедрового бруса и включают в себя спальную зону и небольшую прихожую. Проживание в них стоит для таких, как мы «дикарей», 3000 рублей в сутки на двоих, и в эту сумму входит так называемый «полный пансион». А это завтрак, обед и ужин, которые готовят повара из местных продуктов – то есть из того, что удается добыть в лесу, в озере или в реке или же завезти из поселка на другом конце озера. Зато есть собственная пекарня, обеспечивающая туристов свежим хлебом и выпечкой.

В первый день, прихватив привезенные с собой прохладительные напитки, мы с Владимиром пошли на берег озера. Температура воздуха была где-то 26-28⁰С, и мой одноклассник – страстный любитель купания – решил окунуться. А вот вода прогрелась всего до +7-8⁰С! Войти-то он вошел и даже с воплями разочек окунулся. После чего наши водные процедуры закончились, так толком и не начавшись.

Мичурин и каменная баба

Встал вопрос: что делать? Рыбалка в сезон возможна большей частью только на речках, впадающих в Чулышман, и представляет интерес только для истинных фанатов. Пляж? Да он в Новосибирске во сто крат лучше!

Тут, к счастью, к нам подошел директор кемпинга и сказал, что есть целая куча экскурсий, естественно, за отдельную плату. Мы тут же записались на первую – на кордон Беле. Я не знаю, кто такой Беле и почему его именем назван кордон, но там в свое время жил и творил Мичурин, разбив обширные яблоневые сады. Мы заплатили по 600 рублей с носа, однако яблочек так и не отведали. Во-первых, не сезон – начало июля. Во-вторых, двумя годами раньше была серьезная засуха со всеми вытекающими по-следствиями. В лесах ничего не выросло, повылезали голодные медведи и бросились пожирать яблоки. А поскольку медведь – существо неаккуратное, то их нашествие нанесло яблоневым садам огромный ущерб.

Экскурсия занимает 3-4 часа. Предлагается заглянуть в краеведческий музей и покататься на лошадях (за дополнительную плату). Мы же отправились поглазеть на каменную бабу. На Алтае таких несколько, по крайней мере, больше 30.

Каменные бабы, или, как называют их алтайцы, кезер-таш – каменные изваяния, оставленные нам тюркской эпохой в истории Алтая. Эта группа памятников относится к VI-IX векам. Каменные бабы являются воплощением образа древнего воина (пусть  слово «бабы» не вводит вас в заблуждение). Несмотря на скупость изобразительных средств, эти изваяния удивительно индивидуальны и похожи на древних людей, живших на Алтае более тысячи лет назад. Как правило, они изображают мужчину с широкими скулами, раскосыми глазами, усами и бородой; на отдельных головах высечены вдетые в уши серьги, на шее – ожерелья. Считается, что украшения на фигурах подчеркивали знатность и славу воина, а изображение сосудов в руках каменных фигур связывали с тем, что душа умершего участвовала в погребальной тризне.

По дороге обратно мы наткнулись в траве на гнездо с яйцами необычного, голубенького цвета. Ни я, ни Володя орнитологией никогда не увлекались, так что не смогли определить, какой именно птице они принадлежали. Экскурсовод на наши вопросы только пожимал плечами, при этом хитро улыбаясь.

Горный дух в… ванне

На следующий день мы совершили еще одну экскурсию – на реку Чулышман. Говорят, по ней регулярно проводятся сплавы на байдарках, катамаранах и плотах. Она – одна из популярнейших речек Алтая для рафтингистов! Настоящие фанаты этого дела сплавляются самостоятельно, а турфирмы устраивают такую забаву для «чайников».

Слишком высоко по этой реке не забраться; удалось достичь лишь места, где прямо из воды бьет сероводородный источник. Говорят, что он очень полезный и лечебный, многие набирают там воду и даже пытаются ее пить. Мы на такой эксперимент не решились.

Сами алтайцы верят, что это живительная сила духа гор. Поэтому, когда они приходят к источнику, то жертвуют этому духу деньги и бусы – чтобы все у них в жизни было хорошо и здоровье поправилось. И буквально метрах в 50-70 от этого источника у них организована купальня.

Она представляет собой кособокий закопченный сарай, где стоят обыкновенные чугунные ванны, как в квартирах советских времен. Сливное отверстие забито, чтобы вода не вытекала. Эти ванны наполняют ведрами мутной жидкости из источника, разводят под ними костры, дабы подогреть воду, затем огонь тушат и с блаженством на лицах сидят в них до посинения.

Затем мы немного прошли вдоль берега реки, увидели обглоданную волками корову и вышли к алтайской деревушке. Состояла она всего лишь из трех домиков; до того убогих, что больно было смотреть. Самих аборигенов в деревушке не было: то ли они скот ушли пасти, то ли еще по каким-то своим делам… Мы осторожно, краешком походили вокруг да около, но в дома заходить не стали. Мало ли чего, вдруг попадешь в капкан, поставленный на непрошеных гостей!

Живут аборигены по старинке: воду носят из реки, в сумерках зажигают керосиновые лампы, кормятся тем, что добудут в лесу или в той же реке.

Что ж, эти три дня произвели на нас неизгладимое впечатление и заставили в корне поменять наши представления о Горном Алтае. На наш взгляд, это одно из самых красивых мест России.