Предприниматель Владимир Соловейчик продолжает знакомить читателей «Новой недели» с провинциями далекой Аргентины.
Патагония – это на краю света
Николай, с которым я познакомился в Буэнос-Айресе, сказал мне, что до Рио-Гальегос лучше ехать на автобусе. Хоть и дольше, чем на самолете, зато по пути можно увидеть много интересного. Мне кажется, что он немного лукавил. Ведь преодолеть расстояние в 2,5 тысячи км на автобусе… Взвесив все pro и contra, я решил выбрать самолет.
Пришлось встать ни свет, ни заря и ехать на такси в аэропорт Хорхе Ньюбери, который обслуживает в основном внутренние рейсы. Проблем с билетом не возникло – аргентинцы любят туристов, особенно когда те расплачиваются наличными. В пять утра по местному времени «Boeing-737» помахал крыльями Буэнос-Айресу, а через каких-то три с четвертью часа мы уже приземлились в Рио-Гальегос.
С местным таксистом пришлось долго искать общий язык: он почти не понимал английского, а я в испанском – ни в зуб ногой. Перед тем, как тронуться с места, мне пришлось написать адрес интернет-знакомого Егора на листке блокнота. Этот портовый город своими невысокими зданиями показался мне чем-то похожим на Елабугу. Как я потом узнал, и жителей в нем примерно столько же.
Дверь двухкомнатной квартирки на втором этаже трехэтажного дома мне открыла женщина. Оказалось, что Егор недавно женился на аргентинке. А сейчас он на работе – вкалывает за двоих, потому как новоиспеченная семья через полгода ждет ребенка. Вот так раз! Егорка мне об этом ничего не писал. Я решил, что в доме интернет-приятеля, с которым вживую еще ни разу не виделся, теперь уж точно буду лишним. Пообещал, что зайду вечером, и отправился искать гостиницу. Удалось снять неплохой номер за 70 баксов в сутки.
Вечером я лишь отчасти обрадовал Егора своим визитом: ему не удалось сдержать вздох облегчения, когда он узнал, что я поселился в гостинице. Во время позднего ужина он, разумеется, расспрашивал меня о далекой родине своих предков. А на прощание Егор предложил побывать на Огненной Земле, мол, из Рио-Гальегос туда есть куча авиарейсов. Но мне как-то не хотелось снова в небо, и я поинтересовался, можно ли туда добраться морем?
Выяснилось, что какой-то местный житель американского происхождения, отставной моряк, купил яхту и возит туристов по маршруту Рио-Гальегос – Ушуайя. Последняя как раз является административным центром провинции Огненная Земля, чуть ли не самым южным городом на планете. Правда, следующий рейс только через день, но во время ожидания я могу осмотреть достопримечательности Рио-Гальегос.
Я так и сделал. Посетил кафедральный собор Луханской Богоматери, заглянул в музей первопроходцев, где вдоволь нагляделся на исторические сцены жизни первых фермеров-овцеводов. Егор предупредил, что на Огненной Земле достаточно прохладно и подарил мне свою старую куртку-аляску, а также вязаный свитер из шерсти ламы.
Пролив имени… пирата
Яхта называлась «Adventure» («Приключение»). Она была оснащена парусами, но в безветренную погоду могла ходить при помощи дизеля. На ней кроме кубрика для немногочисленного экипажа было шесть двухместных пассажирских кают. Питание в стоимость короткого путешествия не входило, небольшая столовая работала по принципу буфета, где продавалось то, чем запасались в порту. Меню особыми изысками не отличалось: сплошные полуфабрикаты, приготовленные коком на скорую руку – миниатюрные котлеты, картофельное пюре, галеты, чай, кофе, вино…
Дул хороший попутный ветер, поэтому мне посчастливилось впервые в жизни прокатиться на судне под парусами. Незабываемое впечатление! Хорошая погода сопровождала нас – а на судне помимо меня были туристы из США, Китая, Голландии и Швеции – вплоть до Магелланова пролива. Потом Атлантика стала заметно волноваться, и мы сделали вынужденную остановку в порту Рио-Гранде, расположенном, кстати, уже на территории острова Огненная Земля. Нам позволили ненадолго, пока яхта пережидала внезапный короткий шторм, сойти на берег. Этот город, кстати, самый крупный на острове, однако меня он не впечатлил, вероятно, из-за плохой погоды. Малоэтажные дома, сеть небольших магазинов, множество рыбацких суденышек в порту.
Второй шторм застал «Adventure», когда она огибала восточную оконечность острова. Капитан приказал убрать паруса и запустить двигатель, но все равно нас успело отнести на приличное расстояние в южном направлении – к проливу Дрейка. Его назвали в честь знаменитого английского корсара. Впрочем, впервые этот пролив за полвека до Дрейка открыл при стихийных обстоятельствах испанский капитан Франсиско Осес. Но его сообщение тогда не было принято во внимание.
Пролив Дрейка очень опасен для мореплавателей. Во-первых, здесь много айсбергов, особенно на юге, куда нас – слава небесам! – не занесло. Во-вторых, штормит тут очень сильно и ветер жуткий, но нам опять-таки повезло. В-третьих, в проливе Дрейка протекает очень сильное течение. Но двигателю «Adventure» он был нипочем.
В общем, пережив несколько волнительных часов, мы преспокойно взяли курс на северо-запад, к узкому проливу, на котором находился порт Ушуайя. Меня позабавил один швед, оказавшийся орнитологом. Он носился по палубе от одного борта к другому, от кормы до носа, размахивая руками и восклицая что-то по латыни. Оказалось, что он восхищен множеством птиц, летевших за нами в кильватере. Тут, по его словам, были и чернобровые альбатросы, и гигантские южные буревестники, и магеллановы бакланы, и доминиканские чайки… Ну, прямо-таки жюль-верновский Паганель из «Детей капитана Гранта»!
В тюрьму – на экскурсию
Ушуайя встретила холодами поздней осени. Почему осень, когда на календаре конец мая? Так южное полушарие, тут все с ног на голову! Я мысленно поблагодарил Егора за теплую одежку и отправился искать пристанище. Таксист порекомендовал недорогой двухзвездочный отель с громким названием Монако, расположенный в самом центре города. И быстро туда доставил, прочитав по пути небольшую лекцию о своем городе.
В свое время Ушуайя была всего лишь примитивной китобойней, однако позже превратилась в каторжную колонию, в которой приходилось коротать свои дни русским анархистам. Каторжники были вынуждены вырубать окрестные леса, и были заняты на строительстве города. Сейчас Ушуайя является одним из самых престижных горнолыжных курортов и туристических центров мира.
Мне же показалось, что Ушуайя внешне совершенно не похож на город, который был основан первыми поселенцами. Великолепные здания, множество отелей, куча ресторанов, развлекательных заведений. Оказалось, что правительство Аргентины щедро финансирует развитие этого туристического курорта, и поэтому здесь постоянно появляются все новые кварталы.
В Ушуайя, как я понял, «любая прихоть за ваши деньги». Однако на горнолыжную базу соваться в межсезонье не было никакого смысла – не будешь же кататься с горы в одиночку! Слетать на самолете «Ил-86» аргентинской фирмы на Антарктиду? Можно, но дорого – около 1000 баксов с человека! Тем паче, что такого особенного на аргентинской полярной станции, кроме снегов и жуткого холода?
Решил пристроиться к экскурсии американских туристов, которые ехали на автобусе на край города, в… тюрьму. Не пугайтесь, теперь это краеведческий музей Пресидио. Побродил по казематам, осмотрел фотографии тех времен, когда здесь работали на лесоповале заключенные. Среди которых, между прочим, было много русских анархистов! Подивился на муляжи узников в камерах. Кстати, в одиночках, где сидели наиболее известные преступники, висят их фотографии и выставлены личные вещи. В коридорах тюрьмы старательно обходил большие печки-буржуйки, которыми она некогда отапливалась.
На следующий день я отправился в Национальный парк «Огненная Земля», который располагается в десятке километров западнее Ушуайи. Парк, говорят, был основан в 1960 году для того, чтобы защитить местные леса от вырубки. Там можно совершить обзорную экскурсию длиной 12 километров по узкоколейке на стареньком поезде. Правда, это только внешне он выглядит старым, внутренняя же отделка вагонов вполне современная и приличная. Я полюбовался на горные вершины, подышал свежим чистым воздухом; во время стоянки поднялся к небольшому водопаду и прошелся вдоль небольшой речки…
Яхта «Adventure» уже отправилась в обратный путь. Возвращаться морским путем мне не хотелось. Посему я вознамерился лететь на континент на самолете. И не куда-нибудь, а в Мендосу, славящуюся своим замечательным вином.
Райский уголок
После холодного юга главный город провинции Мендоса встретил меня ослепительно ярким солнцем и теплым ветерком. Город расположен в 340 км от Сантьяго и в 1040 км от Буэнос-Айреса и первоначально находился под юрисдикцией Чили. Да и назван в честь чилийского губернатора Гарсия Уртадо де Мендоса. Аргентинским по сути он стал лишь в 1777 году.
В Мендосе, на мое удивление, сохранились оросительные каналы и исторические здания, напоминающие об индейском и колониальном прошлом. Я посетил монастырь Святого Франсиско, в котором хранится икона Святой Девы Куйо. Оную икону местные жители считают чудотворной, потому как во время разрушительного землетрясения 1968 года она загадочным образом осталась цела. Из города начиналась единственная железная дорога, связывающая Чили и Аргентину. По ней шел практически весь товарооборот между двумя странами. Но из-за проблем между лидерами этих стран в середине прошлого века экономические отношения были разорваны, и железную дорогу перестали эксплуатировать. Она пришла в упадок. В здании старого железнодорожного вокзала Мендосы сейчас располагается музей.
Я снял номер в недорогом отеле, а на следующий день отправился на скоростном автобусе в национальный парк Аконкагуа. От входа в национальный парк открывается вид на Южную стену пика Аконкагуа, по которой проложен ряд сложнейших альпинистских маршрутов. Недалеко отсюда находится еще одно известное место, так называемый «Мост инков». Это естественное геологическое образование действительно напоминает мост, сложенный из огромных валунов, окрашенных в золотистый цвет.
Многочисленные «зазывалы» – туристические менеджеры – предлагали мне совершить восхождение на снежные горы, но экстрима мне уже хватило в проливе Дрейка. Посему я вернулся в Мендосу, дабы вдоволь насладиться местным вином. С помощью путеводителя я нашел приличный винный погребок, где для туристов, параллельно дегустации вин, читались лекции о местном виноделии. Я узнал, что в Мендосе существуют давние традиции производства хорошего вина. Впервые виноградную лозу около 500 лет назад в так называемый колониальный период завезли сюда испанцы. Они сразу оценили экономическую важность Мендосы, но отдаленность региона и его изолированность горными массивами препятствовали быстрому развитию. Виноделием в основном занимались иезуиты.
Впрочем, записывал я все это в блокнот так, для порядка. Сам же ждал главного – дегустации. И дождался! Восхищению моему не было предела. Я долго не мог выбрать, бутылку какого именно сорта вина мне купить домой, в Россию. Остановился на торонтес и мерло.
Ну, все, пора ехать на родину. С самыми яркими впечатлениями от страны с серебряным названием.
Загрузка ...