За два месяца до обидного фиаско сборной Италии в финале Евро-2012 и выхода в свет первого выпуска документального сериала «Их Италия» с Владимиром Познером и Иваном Ургантом на землю Сицилии ступила нога нашего земляка – финансиста и путешественника Евгения Егорова. Предлагаем вниманию читателей «Недели» его отчет об этой поездке.
Особенности местного проката
Я прилетел в Палермо – административный центр Сицилии – во второй половине календарной весны. Город этот расположен на северной оконечности острова и является, по сути, также столицей местной мафии, некогда раскинувшей свои щупальца по всему белу свету. Впрочем, о мафии я рискну заикнуться чуть позже, а пока единственной моей целью было снять напрокат приличный автомобиль.
Когда нас выпустили из самолета и я уже прочно ухватился за свой багаж, вдруг обнаружилось, что в аэропорту нет ни одного указателя, повествующего о том, где эту самую прокатную машину можно получить. На счастье, удалось разговорить местного уборщика, который вначале покачал головой, а потом… махнул в сторону остановки, куда как раз подруливал автобус. И все пассажиры туда ломанулись – с сумками наперевес, с чемоданами, с детьми и с собаками. Этой шумной волной меня занесло в автобус, где я постарался остаться как можно ближе к выходу, потому как собирался выйти у ближайшего пункта проката авто. Чуть позже выяснилось, что абсолютно все ехали для того, чтобы взять машину в прокате! В другие места там автобусов просто нет.
Для начала клерк пункта проката долго изучал мое водительское удостоверение. А потом сказал:
— Извините, товаристч, я не вижу вашей имени и фамилия!
Хотя и то, и другое было написано как по-русски, так и по-английски. Простив ему эту маленькую шалость, я поинтересовался: какие есть ограничения? Оказалось, что ограничений, собственно, нет никаких, но при возникновении дорожного инцидента (даже если ты совсем не виноват!) придется вызывать полицию. А вызов ее стоит 60 евро, которые ты, естественно, платишь из своего кармана.
Третий вопрос был о местных прокатных «обычаях». Как выяснилось, для того, чтобы снять авто, обязательно нужна кредитная карта. Потому как они тут же с превеликой радостью блокируют на этой карте определенную сумму (как гарантию, что авто ты не угонишь на континент), которую потом может быть когда-нибудь возвратят. Второй дикий обычай – ты должен вернуть машину с полным баком бензина. Так как я сдал автомобиль без единой царапины и с полным баком, залоговые деньги мне вернули. Но не в день сдачи машины, а… спустя месяц, когда я уже давным-давно был в России.
Да, пятидверное авто минимальной комплектации на механике сроком на неделю без ограничения пробега обойдется вам в 250 евро. Это при условии полной страховки – от угона, от ущерба, от чего угодно… Зато бензин там стоит не по-детски дорого – 2 евро за литр. Собственно поэтому в Италии все ездят на очень маленьких машинках, ибо они жрут очень мало топлива.
В общем, иду я на стоянку, смотрю: где же стоит мой красавец «Renault»? Но на том месте, куда мне велено было подойти, стояла не менее красивая, но менее навороченная «Lancia». Я начинаю качать права, а мне показывают подписанный мною контракт, где ме-е-елкими буковками написано, что «фирма оставляет за собой право поменять машину на авто аналогичного класса». Сравнивать «Renault» с «Lancia» все равно, что сравнивать пломбир с фруктовым льдом, а куда деваться! Условия контракта соблюдены: в машине пять дверей, двигатель, колеса…
Итак, я поехал по местному автобану. Это был интересный эффект, поскольку я ездил по автобанам в очень многих странах (в Австрии, Германии, Швейцарии, Франции…), и везде правила были одни и те же. А на Сицилии – все наоборот. Водители там друг друга не пропускают вообще! Поэтому постоянно создаются аварийные ситуации. Причем, я-то еду так, как у меня в привычке инстинктивно заложено: людей и машины пропускаю. А они от этого пугаются и тормозят «в пол».
Почему, собственно, там так нужна машина на прокат? Сицилия – это достаточно большой остров и все достопримечательности там разбросаны по обширной площади. Можно прилететь либо на север, либо на юг, а потом долго мучиться, колеся туда-сюда на общественном транспорте, маршруты и расписания которого изрядно запутаны.
Масло масляное
Итак, по автобану я добрался до гостиницы. Прекрасный четырехзвездочный отель прямо на берегу моря, рядом с городком Кампофеличе-ди-Рочелла, что в 40 км от Палермо. Постой в великолепном двухместном номере обошелся мне в 330 евро за неделю. И это с полупансионом. То есть, на завтрак и ужин ты можешь кушать все, что есть на шведском столе, сколько душа пожелает!
Первые два дня я страдал желудком, пока не научился себя ограничивать. Все было очень вкусно (что для Италии, в принципе, не характерно), всего было много, и даже если каждого блюда попробовать всего по чайной ложечке, то от стола (которые стояли в два ряда длиною в 40 метров!) отходишь на полусогнутых ногах под тяжестью желудка. Платить приходилось только за напитки, в том числе и простую воду.
Единственный момент, который я, как оказалось, не учел, это оливковое масло. Итальянцы его очень любят; оно там просто великолепное, Extra Virgin, то есть первого холодного отжима. Вкус фантастический, но нельзя же его лить буквально ведрами чуть ли не в каждое блюдо! У меня сложилось впечатление, что у владельца ресторана был сговор с производителями масла, и откуда-то с завода под землей к гостинице тайно проложили трубы, по которым это оливковое масло подавалось.
Я в первый же вечер прокололся. Представьте: жарят изумительную рыбу, в метр длиной, белая такая… Прожарили великолепно: хрустючая, запах – язык проглотишь! С лимончиком, с приправами, со всеми делами… И тут повар (так его растак!), накладывая эту рыбу мне в тарелку, вкрадчивым голоском спрашивает:
— А хочешь соуса вкусненького?
Я радостно киваю, мол, конечно, что ж не хотеть-то!
И он в тарелку мне аж поварешку этого масла – бац! После чего рыбу есть стало невозможно. Просто потому, что от вкуса рыбы не осталось практически ничего. И так, повторю, дело обстоит чуть ли не со всеми блюдами. Поэтому в следующие разы я даже пытался продукты… отжимать, ибо вся еда, как в ванне, плавала в толстом слое масла.
Напомню, все готовили очень вкусно – и баранину, и лазанью… Но все портило это чертово масло, которое до сих пор снится мне в кошмарных снах!
Пляж как пытка…
Гостиница наша стояла на первой линии моря. Море там Тирренское, несколько отличающееся от Средиземного, что омывает южную часть Сицилии. Температура воды в конце апреля – начале мая была градусов 18 по Цельсию; воздуха – 26-28. В принципе, купаться (во всяком случае, для местных жителей) было немного холодновато.
Кстати, при выборе гостиницы особое внимание нужно обращать на тип пляжа. Потому как в моем случае пляж был каменистый. Причем это прилагательное в данной ситуации ничего толком не описывает.
Уточню, что пляж состоял из сплошного ковра крупных камней, самые мелкие из которых величиной с два кулака. Передвигаться на ногах не было никакой возможности, и тапочки, которые при бронировании гостиницы рекомендовали взять с собой, тоже от камней не спасали. Каждый заход в воду превращался в пытку! Именно тогда я убедился, что человек произошел от обезьяны, потому как выходил из воды следующим образом: подплывал к берегу до того места, где уже начинал скрести брюхом по камням, становился на четвереньки и потихоньку выходил из воды, постепенно выпрямляясь. Потому что при опоре на четыре точки это не так больно. А самое противное то, что если отойти от берега в море буквально на 15 метров, дальше начинается восхитительный песочек без единого камня!
И вкусно, и дёшево
Возвращаясь к теме питания, сразу же скажу, что если очень хочется отведать местной пиццы, то нужно искать не пиццерию, не пиццерию-тратторию, а обязательно должно быть написано «pizzeria ristorante». Вот там действительно ум проглотишь! Стоит полноразмерная (30 см в диаметре) тоненько раскатанная с обильной начинкой пицца от 6,5 до 12 евро, в зависимости от ингредиентов.
На улицах же стоят передвижные киоски, где продают пиццу качеством на порядок хуже – в руку толщиной и почти без начинки. Эти монстры продаются кусками. А на противне стоит то ли медный, то ли латунный сосуд, и когда тебе на тарелку кладут кусок, то сверху его поливают из этого сосуда… Угадайте с трех раз: чем? Правильно – оливковым маслом! Только горячим. Стоит сие «чудо» 1,5 евро, но есть его абсолютно невозможно.
А местные уплетают за обе щеки. Да и куда им деваться, ведь на Сицилии народ живет очень бедно. Это чисто аграрная область Италии; каких-то способов заработка, кроме как податься в обслуживающий персонал в те же гостиницы, в рыбаки или в колхозники, нет. Даже слезы наворачиваются…
Кстати, о садовничестве, огородничестве и прочих аграрных штучках, в том числе и о климате. В конце апреля – начале мая на Сицилии на всех углах стояли фермеры, которые вовсю торговали со своих мотороллеров.
Представьте кузов этого мотороллера, а там лежат: обалденно вкусные томаты с корня, дикая земляника, садовая земляника (у нас ошибочно именуемая клубникой) с корня, баклажаны, патиссоны и прочие вещи. И все это выросло (в начале мая!) не в теплицах, а на открытом грунте, при естественных погодных условиях. Я потом заехал в магазин – купить родителям семена и с удивлением увидел там их агротехнические сроки высадки помидоров в открытый грунт – февраль!
Да чему тут удивляться? От южного берега Сицилии до Африки – 200 километров. Говорят, что в хорошую погоду можно увидеть Тунис.
Такой вот климат. Лимоны растут на всех углах. Спелые, красоты необычайной, у нас такие ни за какие деньги не купишь, а там они растут прямо посреди улицы. Хочешь – рви сколько влезет, да только там они даром никому не нужны! Ну и, конечно же, было море мандаринов. Очень вкусные, жаль на вид все, как один, подкачали. Какие-то зеленые, зато внутри – сладкие и сочные. Я их уплетал килограммами.
Цены были такие: 1,5 за кило мандаринов (прямо с ветки, с зелеными листиками); примерно столько же стоят помидоры; 1,5 евро за полкило садовой земляники и 3 евро за полкило дикой.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной!
Основной достопримечательностью Сицилии почему-то считается вулкан Этна, который, как утверждают многие рекламные проспекты, постоянно действующий. То есть, что-то там все время дымит, извергается, и это так интересно…
На третий день я запрыгнул в машину и поехал в сторону Этны. Сама дорога до вершины состоит из трех этапов. Сначала едешь по автобану около 160 километров от Палермо до Катании. Весь автобан состоит из мостов и тоннелей: если едешь не по мосту, значит, плетешься по тоннелю. А по тоннелю ехать крайне неудобно, так как там темно и узко. Ну, если как следует сбросить скорость, то, в принципе, с этим можно справиться.
После чего начинается горная дорога. И ты на этой же самой машине по жутчайшему серпантину, где весьма трудно разъехаться со встречным автобусом, карабкаешься 19 километров до высоты приблизительно 2000 метров над уровнем моря. И попадаешь в деревню Рифуджо Сапиенца, которая является своеобразным стартовым пунктом всех экскурсий.
Третий этап. Садишься на фуникулер, и он тебя довозит до высоты примерно 2600 метров. Из фуникулера попадаешь сразу в гардероб, где за 2 евро тебе дают напрокат теплую, длинную, широкую и очень грязную куртку. Потому как без нее на экскурсии быстро замерзнешь. Как видно на фото, там лежит снег, который только-только начал таять, и там было реально холодно.
А уж как хапнул куртку, садишься в автобус типа нашего ГАЗ-66 и едешь к кратерам, на высоту 3000 метров. Выйдя из автобуса, можно походить, побродить, понюхать сероводородные испарения. Самих кратеров несколько; каждый раз образуются новые, а старые «заволакиваются». На само извержение я, увы, не попал, оно состоялось совсем незадолго до моего прилета на Сицилию – 13 апреля этого года.
Ну и после того, как ты убедишься в том, что в данный момент вулкан тебя ни извержением, ни выбросами пепла порадовать не может, весь этот путь в три этапа приходится повторять в обратном направлении. То есть, опять автобус, опять 19 километров на подъемнике, только вниз, что еще смешнее, чем наверх.
Мифы древние и современные
Очень красиво Этна смотрится километров с 20, откуда на вид она вся такая беленькая и чистенькая. Наверху же – дикая грязь, черный сгоревший вулканический пепел, ручьи из жидкой грязи. А если – не дай бог! – погода будет сухой и ветреной, то пыль столбом поднимается так, что никакого извержения не надо! Вернешься ты оттуда на 99% грязным, как черт.
Красива также древняя легенда о вулкане Этна. Согласно мифологической традиции, богиня Афина в битве олимпийских богов и гигантов придавила одного бессмертного гиганта этой горой. Поверженный гигант иногда пытается выбраться на поверхность, и тогда, по представлениям древних, вулкан просыпается, начинается извержение.
По другой версии считается, что здесь томятся в оковах гиганты, объявившие войну олимпийцам, чтобы отомстить за гибель своих братьев – титанов. Так или иначе, эти истории – хороший повод для того, чтобы перечитать мифы и легенды древности.
А вот уже не легенда, а реальный случай. На обратном пути, уже в своей «Lancia», я заехал перекусить в деревушку, расположенную прямо вдоль трассы. Заморив червячка, обратил внимание на обилие инструмента (в основном – коротких лопат, геологических молотков, кайл, скребков и тому подобного), разложенного на витрине в ярко освещенном углу помещения. К каждому предмету была привязана бирка с ценой, причем суммы были внушительными. Рядом висела огромная фотография Этны, а под ней, в запаянных стеклянных футлярах – куски чего-то, весьма похожего на золото.
Как оказалось, хозяин заведения однажды чуть не разорился: и год выдался неурожайным, и поставщики мяса и хлеба подвели. Выручила его, как ни странно, книга Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», в которой, как вы помните, рассказывается о безумце, который вознамерился добывать из недр Земли ценные металлы. Хитрый итальянец тут же придумал, что Землю с помощью лазерного луча бурить не обязательно, ведь вулкан якобы сам доставляет из глубин золото. Благородный металл на поверхности быстро остывает, но покрывается вулканическим пеплом так, что его не отличить от шлака. А для того, чтобы выявить золото среди пустопорожней породы, и необходимы все эти заступы, молотки и скребки (которые предприимчивый итальянец по дешевке покупает на распродажах).
Правда, в последнее время туристы стали более образованными, на его уловки мало кто клюет. И действительно, на вершине Этны я что-то не заметил ни одного человека с кайлом, скребком или мешочком для сбора золотишка. Но старик не унывает; говорит, что обязательно придумает какую-нибудь новую «фишку». А пока его и закусочная кормит.
На этом я с вами попрощаюсь с обещанием в следующий раз провести небольшую, но познавательную экскурсию по городам и весям Сицилии, а также поведать кое-что о сицилийской мафии.
(Окончание следует).
Загрузка ...