В ДАЛЕКУЮ КЕНИЮ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

С пистолетами вход запрещен

– Очень хотелось «перевалить» через экватор, на юг Африки, но это очень дорогое удовольствие, – рассказывает Ольга, – а Кения во всех смыслах – золотая середина. Поездка обходится дешевле, чем, например, в ЮАР, и страна эта расположена прямо на экваторе. Здесь знают только одно время года – лето. Не жаркое африканское лето, а период, который мы привыкли называть бархатным сезоном, с температурой воздуха +25-30С, воды – +25-26С. Отдыхать в Кении можно круглый год, поэтому она популярна среди туристов.

Первое впечатление от любой страны – аэропорт. Намного больше и красивее всем известного нам московского Домодедово. Второе впечатление – местное население. Огромные, с иссиня-черным цветом кожи кенийцы. Просто люди-великаны!

«Большая африканская пятерка»

– Уже на второй день после прилета мы сели в джипы и отправились за 390 км от Найроби в заповедник Масаи Мара. В Кению стоит поехать только ради того, чтобы посетить это место.

Во время сезона миграции по стране перемещаются около двух миллионов антилоп гну, 200 тысяч зебр, 500 тысяч газелей Томпсона и других травоядных, которых неотступно сопровождают хищники. В заповеднике представителей этой большой компании увидеть намного проще, даже хищники здесь становятся толстыми, ленивыми и часто бездельничают на солнышке. В Масаи Мара обитает около 80 видов млекопитающих и более 450 видов птиц.

Территория заповедника разделена на три большие экосистемы: саванну, буш и русла рек. В саванне можно увидеть стада гну, зебр, газелей Томпсона, тони и буйволов. В буше обитают импалы, бубалы, носороги и дик-дик. Ближе к рекам – жирафы, водяные козлы, слоны и бушбоки. Львы обитают везде, но особенно любят густые заросли акации. В реках Мара и Талек плавают бегемоты и крокодилы.

– Бегемоты фыркают, даже могут лодку перевернуть, – делится Ольга, – можно успеть их удачно сфотографировать. А вот крокодилы никак не могли попасть в объектив камеры. Как только мы начинали чувствовать их присутствие, зубастые тут же ныряли.

В Масаи Мара обитают все представители «большой африканской пятерки» – львы, леопарды, буйволы, носороги и слоны. Правда, леопарда можно увидеть только ночью, а носороги почти полностью истреблены и встречаются очень редко.

Не чавкайте, как бегемот!

– В заповедник мы приехали на четыре дня. Нас поселили в лодже – так здесь называют что-то очень похожее на кемпинг. Выложенные тропинки с подсветкой, бассейн, множество цветов, брезентовые палатки, в которых есть кондиционер, душ и туалет. Кровать обязательно с москитной сеткой. Первым делом меня попросили проверить свою палатку на наличие дыр. Если вы обнаружите хоть какой-то изъян, вас тут же переселят в другую.

Палаточный городок расположился на берегу реки, в которой водятся бегемоты. Первая ночь в заповеднике была полна ужасов. Звуки доносились отовсюду, непонятные, и от того страшные вдвойне. Уже позже я стала различать плач гиены, чавканье бегемота, обезьяньи прыжки по крыше палатки, перекличку слонов. Бегемоты ночью устраивали поздний ужин и поедали траву со скоростью и звуком газонокосилки.

Я бы ни за что не вышла на улицу полюбопытствовать, но вредная привычка выгнала меня в ночь, после чего курить не хотелось очень долго. На пороге моей палатки стоял высоченный африканец в красной набедренной повязке и с ружьем наперевес. В темноте белки его глаз светились, он смотрел на меня и улыбался. Я закричала на всю саванну и до утра не высовывалась на улицу. Позже узнала, что это охранник из местного племени масаев. Эти бравые ребята охраняли нас от обитателей саванны.

Нет коров – нет жены

Масаи – народ пастухов-кочевников, которые сумели сохранить свои традиции и культуру. Им перечисляется 20% средств от парковых сборов. Этому племени разрешено охотиться в заповеднике, но только с помощью лука и копья.

– Мы посетили маниатту – масайскую деревню, – вспоминает Ольга, – удручающее впечатление. Говорят, что их дома слеплены из слоновьего навоза. Везде мухи, полураздетые дети сидят на грязной земле. Масаи пьют буйволиную кровь с молоком. Белые мужчины здесь желанные гости. Дело в том, что коровы для масаев – то же самое, что деньги для белых людей. Когда масайская девушка выходит замуж, то семья жениха платит семье невесты выкуп коровами. Нет коров – нет жены. А чем светлее кожа девушки, тем больше рогатого скота за нее дают, именно поэтому белым мужчинам с деньгами – почет и уважение.

Масаи любят для гостей танцевать. А уж за небольшое шоу – кто сколько даст. Говорят, что почти все заработанные деньги они тратят на лекарства.

Слон не захотел связываться…

Каждый «заповедный» день ровно в пять часов утра мы забирались в фургон и ехали в глубь саванны. Только рано утром можно увидеть, как звери идут на водопой.

Мы ездили часа три в открытом фургоне, который при малейшей опасности водитель автоматически закрывал. Кричать в саванне ни в коем случае нельзя, поэтому туристов с детьми в заповеднике нет. Мы говорили мало и только шепотом.

Видели, как лев ухаживает за львицей, как хищники окружают стадо антилоп и начинают охоту. Но больше всего мне запомнились два эпизода из жизни саванны.

Путешественники стали свидетелями того, как львица воспитывает непослушного львенка. Мама с сыном какое-то время шли вместе, потом львенок отстал. Как только она его ни звала – и мурлыкала, и рычала, но отпрыск не реагировал. Маме пришлось вернуться за ним, и, что бы вы думали, она сделала? Ударила его лапой, да так, что львенок упал, захныкал. Ну а дальше – как всякая непоследовательная в сложном процессе воспитания мамаша-львица принялась сыночка жалеть. Помирившись, парочка продолжила путь.

Второй эпизод был не так безобиден. Надо заметить, что африканские слоны огромных размеров, намного больше индийских. А когда великаны нервничают – начинают хлопать ушами. Мы слишком близко подъехали к слонихе со слонятами, и папа-слон пошел на нас… Черный, огромный, с хлопающими ушами. Крыша фургона захлопнулась над нами, водитель нажал на газ. Но мы не успели далеко отъехать, как сели в яму. Слон, конечно, мог, как пушинку, перевернуть наш фургончик, но он этого делать не стал. Путешественники долго сидели молча, казалось, все стихло, и мужчины стали рваться наружу, хотели толкнуть машину. Проводник строго-настрого запретил нам даже думать об этом. Он вызвал по рации помощь, и уже в сумерках местные жители с ружьями толкнули фургон. Пока ехали в наш лагерь, было слышно, как слоны где-то поблизости трубят…

Крокодил на обед

– Мне особенно запомнился мясной ресторан в Найроби, – рассказывает Ольга, – где на каждом столе стоит флажок. Пока ты его не положишь, тебе каждые пять минут будут приносить новое блюдо. Опустил флажок, отдышался, и можно поднять снова. И так до бесконечности. Блюда не будут повторяться. Там я попробовала 20 видов мяса. Самым вкусным мне показалось мясо страуса, оно удивительно нежное. Мясо антилопы гну и верблюжатина – жесткие. К каждому блюду подают особую приправу. Крокодил по вкусу напоминает курицу. Мне даже предложили мясо обезьяны, зебры и жирафа. Получается, что сначала мы любовались этими животными в дикой природе, а потом попробовали их на вкус…

В Кении много морепродуктов и фруктов. Особенно вкусные в этой стране папайя, клубника и ананасы. Кенийская кухня разнообразна, она соединила в себе африканскую, азиатскую и европейскую кухню. Еда в Кении недорогая. Главное для потенциального путешественника в финансовом плане – осилить перелет. Ну и, конечно, не должно быть страха чем-нибудь заразиться.

Я поехала без прививки от желтой лихорадки. Честно попыталась сделать ее в Казани, но мне сказали, что ради меня одной, лихой путешественницы, вакцину из Москвы никто не повезет. Успокоила себя вычитанной где-то информацией, что эта прививка дает осложнения и что в Америке ее запретили. От малярии нужно было пропить курс препаратов, которые подавляюще действуют на центральную нервную систему.