По ту сторону экватора

Не заплатишь – поцарапают!

Итак, мне предстояло в одиночку исследовать Яву. Поэтому я не стал терять времени и отправился «шуршать башмаками» по улицам Джакарты.

Первое впечатление на меня как на автомобилиста со стажем произвели странные люди, которые дежурили на перекрестках, не регулируемых ни светофорами, ни дорожными полицейскими. А также в местах разворотов с одной полосы на встречную. Во время очень интенсивного автомобильного движения они зарабатывали на жизнь весьма оригинальным способом. Подходили эти грязные людишки к машине, протягивали руку, просили тысячу местных рупий (это около 3,5 руб.) и, если набирали необходимое количество денег (а шут знает, сколько им нужно!), просто перешагивали разделительную полосу и там перегораживали собой движение. А вы в это время спокойно разворачивались!

Есть еще одна фишка, придуманная местными Остапами Бендерами. На пешеходном переходе, представленном только зеброй без светофора, стоит яванец с… сачком в руках. Ну, будто он бабочек, как жюль-верновский кузен Бенедикт собрался ловить. Только вот охотится он не за бабочками, а за монетами, которые активно бросают ему в сачок из каждой машины. Почему так активно? Да потому, что если не бросишь, то тут же специальным остро заточенным штырем на самом конце сачка получишь… ощутимую царапину на борту своей крутой «тачки»!

О вреде табака

Я то бросаю курить, то снова начинаю… Но в Джакарте мне пришлось серьезно задуматься об отказе от этой вредной привычки. Дело в том, что там введен запрет на курение в общественных местах. А это – и рестораны, и гостиницы, и аэропорты… и даже обыкновенные улицы! Нарушитель может оказаться в тюрьме сроком на 6 месяцев или будет вынужден заплатить штраф в размере 50 миллионов местных рупий, а это – около 5000 баксов. Как вам такие перспективы?

Кстати, если уж вы желаете хоть немного обезопасить свое пребывание в этом городе, запомните еще пару уроков, которые мне преподал случайный англоязычный прохожий. Во-первых, не следует показывать на кого-либо пальцем и касаться его головы. Во-вторых, на людях не принято демонстрировать проявления нежности, класть ногу на ногу, выставляя ее в чью-либо сторону. В-третьих, не стоит говорить о политике, кричать и сердиться.

Мы, слово за слово, познакомились. Он направлялся на местный пляж. Я решил составить ему компанию. И тут мои впечатления разделились сразу на несколько «осколков»…

Немного о религии

На пляже я явно не рассчитал свои силы – перегрелся и едва не получил тепловой удар. Поэтому на следующий день не стал пускаться в излишние авантюры, а посвятил его пешим прогулкам по Джакарте.

В городе (как, впрочем, и в самой стране), потрясающая и уникальная природа, разнообразнейшая культура и традиции разных народностей, которые трепетно сохраняются и чтятся. Здесь соседствуют ислам, христианство, индуизм, буддизм и анимизм. С последним религиозным течением я столкнулся, буквально выйдя за дверь отеля. Некий мужичок неопределенного возраста с практически черной, иссушенной донельзя кожей стоял на коленях перед… деревом, что росло метрах в пятидесяти от нашей гостиницы!

Этот тип то вскидывал руки в религиозном экстазе, то что-то бормотал на не понятном мне языке, то падал навзничь и бился, будто в конвульсиях. Я испугался и обратился к одному из охранников, дежуривших при входе в отель. Секьюрити успокоил меня. Он сказал, что этот тип – адепт анимизма. Этот самый анимизм представляет собой религиозное течение, полагающее, что материальный мир насквозь пронизан духовными силами. Материальные предметы имеют духовную суть, а события – духовные причины. В общем, что-то в этом роде…

Коль уж речь зашла о религиях, то в этот день я воочию увидел самую большую в Юго-Восточной Азии мечеть – Истикляль. Нашел я ее на главной площади города, в нескольких шагах от Президентского дворца. Сам дворец (по сравнению с мечетью) меня особо не впечатлил.

Мини-храм –
у каждой семьи

Вечером я, наконец-то, снова мог лицезреть уставшего, но очень счастливого своего знакомого Вадима, вернувшегося с Бали. Для удобства восприятия я передам вам его повествование от первого, так сказать, лица…

«От причала нам нужно было добраться до самого главного города Бали – Денпасара. Там нас ждала гостиница, – начал свой рассказ Вадим. – Что мне сразу же бросилось в глаза, так это обилие религиозных сооружений. Бали – индуистский остров, но у них тут свой индуизм, существенно отличающийся от индийского. По количеству больших, средних и совсем уж крохотных храмов Бали обошел Мьянму, где золотые пагоды на каждом углу. Здесь мини-храм есть у каждой семьи. Если у семьи имеется участок земли – на участке. У кого нет – на крыше дома!

В первый же день гид повел нас в местный музей. Он был построен каким-то голландцем, который в начале прошлого века постоянно препятствовал вывозу предметов балийского искусства в Европу. Кое-что сделать ему удалось: в большом здании со временем открылся музей антропологии и этнографии. Тут тебе и маски, и картины, и скульптуры. Много павильонов, которые воспроизводят архитектуру дворцов и храмов.

Имеются также доисторические саркофаги, бамбуковые клетки для бойцовых петухов. В общем, есть на что посмотреть!

Байкеры
местного розлива

На следующий день нам предстояло посетить городок Убуд, который считается чуть ли не центром культурной жизни острова Бали. Ехать туда чуть меньше 30 километров, однако автобус, заказанный гидом, почему-то опаздывал.

Нас, высыпавших на стоянку перед отелем, оккупировала толпа таксистов на… мотобайках. Эти ребята не были похожи на европейских, а уж тем более на американских байкеров – никаких тебе кожаных косух, черных бандан с черепами и прочей атрибутики. Даже борода была только у одного, да и то какая-то жиденькая. Зато все они отличались отменной наглостью. Узнав, что наш автобус задерживается, они стали кричать на ломаном английском, что он, дескать, вообще не приедет. И тут же предлагали свои услуги – за 100 тысяч рупий (около 10 баксов). Никто из наших таким оригинальным способом ехать не хотел, тем более что нас обслуживали по системе «все включено». Гид бросился на байкеров с кулаками и те… в ужасе отступили, отогнав свои колымаги подальше.

Автобус таки появился – спустя час с лишним. Гид, который был уже на взводе, принялся ругаться с водителем, но, выслушав его виноватые объяснения, быстро успокоился. И спустя минут сорок мы уже подъезжали к Убуду.

«Пойдём, на Стинга поглазеем…»

Рисовые поля, реки с обрывистыми берегами и холмы, заросшие джунглями, – вот что такое Убуд с точки зрения европейца. Курорт мирового класса с особым шармом – так его расписывают в туристических справочниках. Я же увидел нечто среднее.

Гид дал нам пять часов на «разграбление» города, а сам с водителем автобуса отбыл в неизвестном направлении. Наши дамы сразу же разбежались по многочисленным бутикам и спа-салонам, где, говорят, можно получить не только специальный балийский массаж, но и китайский или индийский на выбор. Нам, мужикам, расслабляться таким образом как-то не пристало. Кто-то отправился по музеям, кто-то – попить местного пива, настоянного на соке пальмовых цветов, кто-то пошел поглазеть на дом, который приобрел себе известный певец и музыкант Стинг.

Я же вместе еще с двумя мужиками двинул взглянуть на местных красавиц, исполняющих национальные танцы.А еще я, уже имея музыкальное образование по классу альта, попробовал научиться играть на гамелане – разновидности металлического ксилофона или попросту – на металлофоне. Учитель, старый балиец, похожий на индуса, оценил мои старания и даже подарил горсть каких-то семян, якобы, для пробуждения исключительной мужской силы.

На обратном пути к автобусу я прошелся по торговым рядам, прикупив множество сувениров в подарок коллегам, родственникам и друзьям. Вечером мы вернулись в Денпасар. На следующее утро на том же автобусе провели коротенькую обзорную экскурсию по острову, а потом водитель отвез нас на причал, как раз к отходу парома на Яву».

Бечак – это нечто!

После рассказа Вадима о Бали мы стали планировать расписание завтрашнего дня. Наш гид опять решил, что «руссо-туристо» займутся шопингом и самоустранился на сутки. Мы же с приятелем тратить драгоценное время на покупку всякой ерунды не хотели. Вадим вспомнил, что по дороге с Бали слышал о каких-то бараньих боях, которые, якобы, проходят неподалеку от Джакарты, где-то в западной части острова.

Обратились к гиду. Он сказал, что знает такое место. Это деревушка под названием… Челлы. Сразу же повеяло чем-то родным, и мы твердо решили, что завтра обязательно туда наведаемся!

Поездку на бои баранов мы совместили с еще одним интересным приключением – половину дороги туда ехали на бечаках. Так в тех краях зовут всех поголовно таксистов, использующих в качестве транспортного сред-ства велосипед необычной конструкции. А также сам этот вид транспорта. По сути, это велотакси, только с сиденьем спереди и с таксистом, крутящим педали, – сзади. Само такси может накрываться тентом, наподобие кареты. Рулем у него являются ручки, торчащие из спинки сидения пассажира. Сами понимаете, что управлять такой конструкцией весьма сложно, и как они это делают, мне до сих пор непонятно!

Как бы то ни было, половину пути мы с Вадимом все-таки проехали, но затем дорога стала совсем плохая, и мы сменили бечак на обычное такси. Никаких бараньих боев в Челлах не было!
А проходили они, оказывается, по-соседству, в деревушке Сигентур. Там мы быстро отыскали человека, сносно говорящего по-английски, который за пару долларов согласился быть нашим гидом.

Он и рассказал нам о том, что аду-домба (а именно так называется баранья борьба) зародилась в этих краях еще в стародавние времена. Со временем ее любители объединились в ОСИББ – Общество Спортивного Искусства Борющихся Баранов. Что ж, каждый сходит с ума по-своему! Парень сказал, что начало действа уже скоро, и мы поторопились на место проведения боев…

Бои по правилам

Зрители уже рассаживались с трех сторон небольшой, усыпанной песком площадки. С четвертой разместилось шумное стадо молодых барашков, которых привели на бои для того, чтобы они наблюдали и учились у старших.

На почетном месте восседали судьи, а у их ног разместился старый-старый баран, ветеран боев, многократный чемпион аду-домбы. Перед ним находилось огромное блюдо вареного риса, в которое он периодически зарывался мордой.

Новоявленный гид оказался словоохотливым. Он поведал нам, что аду-домба появилась в те времена, когда местные люди верили в жестоких духов «оном», требующих крови, схваток, побоищ. Но вместо того, чтобы бороться на поединках самим, люди предпочли стравливать баранов.

Бойцовый баран в пищу не годится, поскольку мясо у него жесткое и невкусное. Жизнь ему обеспечена долгая и скучная, разве что остается быть производителем и давать шерсть. Чем удачливее боец, тем дороже ценится его потомство и связанные из его шерсти шарфы и свитера.

А еще на боях принимаются ставки. Причем поднимать их можно в любой момент, пока бой не закончился. За вашими жестами внимательно следят ушлые букмекеры, и если вы, например, подняли руку и указали пальцем на определенного барана, кто-то из них обязательно подскочит к вам и поинтересуется суммой ставки.

…Перед отъездом домой мы совершили обзорную морскую экскурсию на моторной яхте по островам, которых в Индонезии величайшее множество. Кстати, половину вещей, купленных Вадимом в подарок родным, в аэропорту изъяли таможенники. Особенно блюстителей порядка возмутило то, что он пытался вывезти с острова крисы – национальные кинжалы. Беднягу чуть не отправили в каталажку, но все обошлось.

Кстати, если уж вы желаете хоть немного обезопасить свое пребывание в этом городе, запомните еще пару уроков, которые мне преподал случайный англоязычный прохожий. Во-первых, не следует показывать на кого-либо пальцем и касаться его головы. Во-вторых, на людях не принято демонстрировать проявления нежности, класть ногу на ногу, выставляя ее в чью-либо сторону. В-третьих, не стоит говорить о политике, кричать и сердиться. Кстати, если уж вы желаете хоть немного обезопасить свое пребывание в этом городе, запомните еще пару уроков, которые мне преподал случайный англоязычный прохожий. Во-первых, не следует показывать на кого-либо пальцем и касаться его головы. Во-вторых, на людях не принято демонстрировать проявления нежности, класть ногу на ногу, выставляя ее в чью-либо сторону. В-третьих, не стоит говорить о политике, кричать и сердиться.