По Венеции лучше плыть молча…

Триединый город

Венецию я увидел уже в следующее свое посещение Италии. А добирался в этот чудесный город на поезде из Вены. Что, в принципе, логично, поскольку Северная Италия до Первой мировой войны была неотъемлемой и лучшей частью Австрии.

Ну, Италия дала почувствовать себя сразу! Потому что поезд идет восемь часов, из них пять – по Австрии (причем, в основном, по горам) и три – по равнинной Италии. Так вот, за пять «австрий-ских» часов поезд не отклонился от расписания ни разу. А за три «итальянских» часа мы умудрились опоздать минут на 40! По каким причинам – непонятно.

Венеция состоит из трех основных частей. Часть первая – это Венеция континентальная, где все как у людей: ходят автобусы, разъезжают автомобили, стоят жилые дома на твердой земле и все такое прочее…

Через десять минут езды на паровозе по дамбе приезжаешь в Венецию Санта Люсия. Это уже реальная Венеция, где нет никакого транспорта. То есть он есть, только функцию автобусов выполняют кораблики, а такси – моторные лодки. И даже многочисленные разноцветные полицейские передвигаются исключительно на лодках. Ну и, естественно, куда ни кинь взгляд – знаменитые кривобокие гондолы.

Здесь, кстати, расположен остров-кладбище, где упокоены многие известные наши соотечественники.

Третья часть – это так называемая Венеция Лидо. Она построена не на сваях, а являет собой натуральный остров. Там находятся самые крутые гостиницы, самые классные виллы и прекрасные пляжи. А вокруг – чистейшее Адриатическое море! Как-то с непривычки я даже прокололся. Дело было в мае, довольно тепло; я стоял спокойно на низком причале для лодок. Гляжу вниз – воды подо мной от силы метр. Шагнул с причала, и… ухнул с головой метра на два! То есть там настолько прозрачная вода, что глубина практически не воспринимается. В общем, лучшего места для отдыха просто не найти.

Не проще ли пешком?

Мост вздохов между Дворцом Дожей и тюрьмой

Итак, в основной Венеции нет никакого транспорта, кроме судоходного. Причем нужно иметь в виду: если ты садишься в этот самый, с позволения сказать, водный автобус, то метров 500 будешь ехать минут 30. Пока он пришвартуется, пока разместятся пассажиры, пока отшвартуется… И так неисчислимое количество раз. Значительно быстрее и проще дойти пешком.Хотя… с какой точки зрения на эту простоту посмотреть. Слава богу, мудрые венецианцы придумали систему табличек. Они не имеют никакой информации о номерах домов и названиях улиц, зато указывают направление движения до определенного места. То есть идешь по табличкам, например, к вокзалу и к вокзалу в итоге и попадаешь. Улочки узенькие, могут перепутываться неоднократно, пересекаться мостами и каналами, тем не менее, рано или поздно ты куда-то выйдешь.

Сказать, что цены в Венеции улетные, это не сказать ничего! За гостиницу, едва тянущую на две звезды, сильно уставшую от 300-летней эксплуатации, с так называемым завтраком отдашь не менее 100 евро в сутки. И это минимум!

Цены в ресторанах соответ-ствуют суровой венецианской действительности. На Гранд-канале меньше, чем за 25-30 евро основное блюдо стоить не будет. Хотя, с другой стороны, телятина, которую я там ел, была выше всяких похвал! Что вообще для итальянской кухни нехарактерно.

Хроника пикирующих голубей

Общепризнанным центром Венеции считается площадь Сан-Марко, на которой расположен одноименный собор (Святого Марка). Вход туда свободный, что приятно; правда, приходится выстаивать получасовую очередь. Но собор стоит того! Там настолько великолепная мозаика (а его оформление практически только из нее и состоит!), что даже непонятно, как это в тысяча пятьсот лохматом году эти итальянцы умудрились сотворить подобное великолепие. Говорят, без византийцев тут не обошлось!

От суда до тюрьмы – два шага
и тысяча вздохов

Совсем недалеко от собора Сан-Марко, на этой же площади, находится Дворец Дожей. Они, как известно, в свое время активно правили Венецией, пытаясь увеличить благосостояние города. Дожи постоянно менялись, и каждый строил себе роскошный, как ему казалось, дом на Гранд-канале. Сейчас эти дома представляют собой сплошные развалины (морская вода поспособствовала). В главном Дворце дожи в числе многочисленных обязанностей вершили суды. Как положено – скорые и неправые.

А через канал от Дворца Дожей располагается лучшая в мире венецианская тюрьма, куда сажали далеко не на год или два. Дворец и тюрьму через Дворцовый канал напрямую соединяет Мост вздохов. Приговоренных к отсидке по этому мосту сразу же после суда переводили в камеры. А они по дороге вздыхали, сетуя на судьбу. Отсюда и название.

Так петь нельзя!

А рядом с Дворцом Дожей – самая большая пристань гондол. Это, как известно, большая кривая лодка, которая по воде даже прямо идти не может, а посему управляется одним (тоже кривым) веслом. Стоят гондолы о-о-очень дорого. Если строить ее с нуля, то обойдется она дороже новенького «Мерседеса». Зато, теоретически, и доход приносит неплохой, так как гондольеры начинают торговаться примерно от 150 евро за «прокачу от души по Венеции». Мне удалось сбить цену до 120, но считаю, что меня все равно нахлобучили, потому как это был малый тур. Мы прошли чуть-чуть по Гранд-каналу и постоянно ныряли в какие-то грязные вонючие переулки (канальчики, которые давно не чистили).

Но самое страшное начнется, если вы вдруг по простоте душевной закажете гондольеру песню. Ой, категорически не советую! Проблема в том, что любой итальянец твердо убежден: по сравнению с ним Лучано Паваротти просто отдыхает. Но получается у них, как правило, отвратительно.

И кружевницы,
и стеклодувы…

Рядом с Венецией расположено еще достаточно много островов, которые имеют странные названия и узкие специализации. Например, остров Мурано, славящийся своими стеклодувами. В конце XI века городской совет Венеции принял решение перенести мастерские по производ-ству украшений на этот остров, чтобы уберечь секреты мастеров от конкурентов и избавиться от пожаров, которые могли быть вызваны раскаленными печами.

Круче всего вазы из муранского стекла. Они изготавливаются по особой технологии: берутся маленькие кусочки разноцветного стекла и сплавляются в единое целое. Поэтому ваза получается такая пестрая, с умопомрачительными рисунками. Стеклодувы также с успехом делают на заказ пепельницы и прочие сувениры на потеху туристам.

Есть еще близлежащий остров Бурано, известный своими ярко окрашенными домами, причем в самые разнообразные цвета. Но славен он не только этим. Там славные куртизанки-текстильщицы еще с XVI века специализировались на производстве кружев. Со временем по древнейшей профессии они работать перестали, а вот буранские кружева до сих пор славятся по всему свету не меньше наших вологодских… Но я все же предпочел приобрести небольшую вазу.

Поблизости от Венеции находится также и остров Торчелло. Он некогда славился морской торговлей с Константинополем и резиденцией венецианского епископа. Но в XII веке гавань стала покрываться илом и превратилась в смрадное болото. Епископ слинял на остров Мурано, а многочисленные здания разобрали для строительства венецианских дворцов. На память жителям, а впоследствии и туристам, остался лишь грандиозный ансамбль византийских мозаик, говорят, самый лучший в северной Италии.

Красивые мосты
и зловонные каналы

Поскольку в Венеции одни каналы да мосты, то все ориентиры привязаны либо к мостам, либо к каналам. Один из самых красивых мостов, на мой взгляд, – это Риальто через Гранд-канал. Он самый первый, а значит, и самый древний в Венеции. На самом мосту находится больше 20 лавок, где в основном торгуют золотишком, причем так исторически сложилось.

Я не особый фанат золота, поэтому ни о качестве, ни о ценах ничего сказать не могу. Зато сразу под этим мостом расположен рыбный рынок. Позорная мелкая желтопузая средиземноморская камбала там стоит порядка 15 евро за килограмм. А классная вкуснейшая норвежская семга – 8 евро! Я долго думал: в чем тут подвох? Един-ственное, что пришло в голову: камбала дикая, выловлена в море с большим трудом, а семга «домашняя», выращенная на рыбной ферме.

Венеция – очень красивый город, особенно в хорошую погоду, на солнышке… Древняя архитектура, дворцы на сваях из нашей сибирской лиственницы, до сих пор не подверженной гниению… Но, как всегда, не обходится без некоего неприятного «но»!

В городе до жути много мелких каналов. И если судоходный Гранд-канал венецианцы хоть как-то худо-бедно чистят, то стоит от него отойти метров на сто, как начинаются такие протоки, которые чистить просто не успевают. Ведь для того, чтобы вычистить даже небольшой канал, его нужно предварительно перекрыть и осушить! Да тут еще и местные жители по итальянским обычаям кидают в окошко всякую гадость. Поэтому – за-а-апах!

Аполлон
при входе

Если кто из читателей «Недели» является ценителем высокого искусства, – добро пожаловать во Флоренцию! Лично мне не повезло. В этом чудесном городе я оказался в самом начале лета, когда стояла дикая жара. А поскольку во Флоренции практически нет ни травинки, ни более-менее развесистого деревца, а сплошной камень, то мне, привыкшему к среднерусскому климату, было весьма некомфортно. Даже жалкая речушка, шириной в три метра, и то оказалась упрятанной в ров с бетонными берегами высотой метров десять!

Из достопримечательностей можно посмотреть Галерею Уффици, где прямо у входа стоит древняя скульптура Аполлона и собрана потрясающая коллекция произведений искусства.

Стоит взглянуть на фантастической красоты собор Санта-Мария-дель-Фьоре ни на что не похожего дизайна. Этот собор, говорят, стал своеобразным рубежом, отделившим архитектурные традиции средневековья от принципов строительства эпохи Возрождения.

И третий пункт – базовая резиденция династии Медичи на севере Флоренции. Это один из самых великолепных шедевров архитектуры Возрождения, создание Микелоццо (не путать с Микеланджело!) в 1300 году. Внутрь меня не пустили, ибо в данный момент замок является частной собственностью. Зато я узнал, что Медичи – еще та семейка отравителей.

Подскажите
адресок Джульетты!

Под конец своего итальянского путешествия я посетил Верону. Шекспир почему-то прописал там Ромео и Джульетту из кланов Монтекки и Капулетти. Но, честно говоря, там я никаких признаков тех ужасных событий не застал. Приезжим показывают так называемые дом Джульетты с ее балконом, дом Ромео, гробницу Джульетты, хотя с персонажами пьесы эти здания исторически не имеют ничего общего. Просто нужно же чем-то дурить простодушных туристов, выкачивая у них деньги!

Сам город очень маленький, очень тихий и очень зеленый. Единственной стоящей достопримечательностью, на мой взгляд, там является Арена ди Верона. Она представляет собой амфитеатр, построенный аж в 30-м году нашей эры для проведения гладиаторских боев, «морских» сражений и цирковых представлений. А с 1913 года он стал местом регулярного проведения оперных спектаклей.

Там просто фантастическая акустика! Для певцов не нужно никаких микрофонов: если ты стоишь в определенной точке арены, тебя слышит весь огромный амфитеатр, ну и, наверное, еще полгорода в придачу. Единственный отрицательный момент – очень неудобные сиденья. Они каменные и весьма грязные. К сожалению, на концерт я не попал, хотя готовились к нему активно и на арену просто так поорать уже никого не пускали.
На этом и закончилось мое путешествие по Италии.